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摘要：明代雖然審美觀已較為寬泛，但中和、適度的美還是最受推崇。在體型上，“豐肉微骨”再次受到重視。明代開始，扣子大量運用，材質(zhì)有金屬、玉石等。有扣的對襟長衫，是明代婦女的常服。另一女子常服，上著大襟短襖，下穿馬面裙，裙身中間有一寬條，類似“蔽...

大明王朝，是中國市民氣息最濃厚的一個朝代。從現(xiàn)今流傳的明代文學(xué)作品和歷史記載中，可以看到明代的服飾文化也達到了一個比較發(fā)達的水平。

在中國傳統(tǒng)文化的浸染下，中國古代女子的美容，十分強調(diào)含蓄，重視內(nèi)在修養(yǎng)，“濃纖得衷，修短合度”一直成為美容的典范。

明代雖然審美觀已較為寬泛，但中和、適度的美還是最受推崇。在體型上，“豐肉微骨”再次受到重視。

明代開始，扣子大量運用，材質(zhì)有金屬、玉石等。有扣的對襟長衫，是明代婦女的常服。

另一女子常服，上著大襟短襖，下穿馬面裙，裙身中間有一寬條，類似“蔽膝”的演變，腰部多加細(xì)褶，后來褶子越來越多。

漢服發(fā)展到明代，最突出的特點，是以前襟的紐扣，代替了帶結(jié)。但是，扣了主要用在禮服上，常服很少使用，明末普及。

紐扣，并非源自明代，從元蒙時代的辮線襖子腰圍部分，就有釘紐扣的形式，紐扣應(yīng)當(dāng)源自中國少數(shù)民族，明代開始流行。

明代女服，與唐代相比，衣裙比例明顯倒置，。由于明代中后期，氣候變冷，一年中寒冷的時間比較長，于是上衣逐漸變長至膝蓋，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮蓋，此即“襖裙”。

明代漢服的中衣，還有一種類似今天的立領(lǐng)，由扣子扣住。

明代女子的妝容，一改唐代那種上翹羽毛狀的眉形，轉(zhuǎn)而推崇細(xì)長彎月狀的翠眉，化妝在精細(xì)上著眼，強調(diào)“面如凝脂，眼如點漆，眉黛煙青”。

臉上搽上淡淡的若有若無的胭脂，顯得溫婉秀美。這些特點從當(dāng)時的后宮畫像可以看出，畫上的女子在化妝上，大多沒有規(guī)律可循，一般是淡搽胭脂，點朱唇，再根據(jù)各人的臉形、眼睛，來畫眉毛，溫順、穩(wěn)重而決不濃妝艷抹。

明代女服的上衣，是三領(lǐng)窄袖，身長三尺有余，露裙二、三寸。當(dāng)時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向淺淡，崇禎時期提倡白色裙，裙邊有一、二寸繡邊。明初裙寬為六幅，明末時，發(fā)展為八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有細(xì)密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究，有一種“彩條裙”，選各種顏色的綢緞，每條色緞上，繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線，中式婚禮，可成為獨立的條帶。將數(shù)條這樣的不同彩條，拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，名“鳳尾裙”。有的還將整塊緞料，用手工做成細(xì)褶紋，名“百褶裙”。還有一種二十四褶裙，名“玉裙”。

帔子，出現(xiàn)在南北朝，隋唐時得此名，宋代列入禮服。

明代帔子普遍流行，形狀宛如一條長長的彩色掛帶，寬三寸二分，長五尺七寸，繞過脖頸，披掛在胸前，兩頭下端連接，垂有金或玉的墜子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。

明代褙子的紋樣，與霞帔在品級差別上基本相同，只是八、九品命婦，用團花，不用纏枝花。

明代穿用褙子的面很廣。按身份來分，有兩種類型：

貴族作為禮服，為合領(lǐng)大袖對襟形式；

平民作為常服，用直領(lǐng)小袖對襟形式。

明代漢服的另一個特色，是襟上佩飾物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的，叫“墜領(lǐng)”，系在前襟的，叫“七事”，走起路來有響聲的，叫“禁步”。這些佩飾，統(tǒng)稱“雜佩”。

另有一種特別的佩飾，在一條金鏈上，以環(huán)相連掛著四件小物：鑷子、牙簽、耳挖（挖耳勺）、小刀，均是婦女的生活實用品。

由此可見，飾物最早的功用，是為了日常生活的實用目的，隨后才演變?yōu)檠b飾和修飾的功效。

《明會典》是明代官修的一部典章制度書，其中記錄了貴族女裝用料，均為“各色絲綾羅紗隨用”。